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手裏剣の着色法と柄の部分の処理


●「錆止め」　兼　「滑り過ぎ防止」のために、
通常は多くの手裏剣は表面処理をします。
中には全く処理をしない軽量剣流派の剣も見たことがありますが、
好みと打法の違いなのでしょうが、
私は「個人的」には賛成できませんでした。


●日本語でしゃべっていない部分もあり、
その部分は英語で解説してあります。

今回は古い方法と現代的な方法を含めて、3種類を紹介しました。




●個人的には、これらの方法とは別の方法が私は好きです。

「菜種油とヒマシ油とグレープシードオイル」という、
粘性が異なる3種の油を、私が割り出した比率で混合した油を剣に塗って、
それを低温の炭火で、時間をわざと長くかけて皮膜を作る方法です。

これは、高熱のガスであぶって作るよりも遥かに膜面が長持ちする上に、
無滑走二点打法をするときに、私好みの、ちょうど良い摩擦を生んでくれます。

陶芸で言うところの「灰かぶり」のような状態になるので、
表面の起伏に、私好みの味わいが出ます。
この処理をした場合には、使い込むほどによくなります。

綿色をかける場合には、絹でなくともウールでも構いません。
今回は布を手に持っていますが、
これを、やりやすい道具つまり、
布を箱に敷き詰めたり、布を刷毛のように加工するものを
作ることをお勧めしますが、
今回は時間がないのでそこまで解説しませんでした。


■なお、コンロのような不自然な形の熱源を使うと、
円周のどこに置くかによって火力に「相当のムラ」がありますので、
コンロの場合には、何度かに分けて膜付けを行います。


また英文で解説してあるように、このあとで必ず
最低限でも、剣の先端部の数センチだけは、オレンジ色になるまで熱して、
焼き入れと、焼き「戻し」を行います。



■さて、次は、巻物の部分です。

実際に、巻物をするタイプの手裏剣の、いくつかの他流派のものを
以前にも、何本か頂戴したのですが、
グラインダーで切って分解してみると、
そのほとんどが、細い糸を苦労しながら巻いているものでした。

また、漆をそのまま使っていて滑りすぎるという欠点があります。
漆の中に、滑り止めの粒子になる不純物を混合することで回避できますが。


ただ、漆は「本物」になると価格が高すぎます。
また合成漆や、別の木の樹脂による代用品でも、
本数が20本、30本になると、それなりに経費がかかりすぎます。

その上、一番問題だったのは、本格的な漆を使ったからといって、
投げ心地が良いわけでは全然ありませんでした。


ところが、前にも言いましたし、
「中級手裏剣術」の第三版にも書きましたが、

最も安価な、水性のハウスペイントが、
あらゆる「微妙な条件」を全て満たしていたのです。

微妙な滑りと粘りのバランス、そして扱いやすさ、
糸を全部交換するときの簡単さなどです。

それでいて、剣先が何度か刺さっても充分にそれに耐えます。


●なお、説明が抜けていますが、
最終的には、表面を軽く火であぶりながら、わざと塗料を少し溶かしながら、
軍手をした手、または、火傷をしない温度ならば、素手でならして、
塗料の起伏を、最終的な「自分の好み」になるように調整します。


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●本日のおまけです。

この手の技は、眉唾モノが多いのですが、
この人のは、完全には否定できない部分が多くありました。

まず第一に、本当に経絡をつかれた場合に、
人間の表情は歪まないという点。というのも一斉に麻痺するので、
痛がっている暇がないのです。

BBCのレポーターはごく軽めに打たれたので、中途半端に
痛みを感じたようですが。

100%本物とは断定できませんが、ツボを狙っているのは確実なようです。
これが本当に本物になると、
「お前はもう死んでいる」の世界ですね(笑)。





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